Ansiedad por separación

La intervención en la alimentación en casos de estrés suele ser la contraria... añadir más hidratos, no quitarlos. .

pleca dijo:

La intervención en la alimentación en casos de estrés suele ser la contraria... añadir más hidratos, no quitarlos. .

Que yo sepa, no hay nada que avale que el cambio de alimentación a una con más hidratos sea mejor.

pixus dijo:

pleca dijo:

La intervención en la alimentación en casos de estrés suele ser la contraria... añadir más hidratos, no quitarlos. .

Que yo sepa, no hay nada que avale que el cambio de alimentación a una con más hidratos sea mejor.

Disociados sí, y no se recomienda el aumento de proteína. Ahora, no me pidas la fuente, ittm la subió en alguna parte... como para acordarse. Obviamente, el tripto por separado ya sería el aporte, pero se puede entregar naturalmente con arroz o patatas. Hace muy poco ha caído en mis manos un libro que aún está en imprenta en que se recomienda evitar por todos los medios los derivados de soja, porque han provocado aumentos de la agresividad en ratones de laboratorio. Lo curioso es que había un estudio anterior que decía justo lo contrario...

La cosa no va de cantidades sino de disociar los carbohidratos. Al ingerir proteínas, los aminoácidos, incluido el triptófano, "compiten" entre sí, por eso la absorción de triptófano (precursor de la serotonina) se ve afectada. Para aumentar los niveles de serotonina en el cerebro (que es un neurotransmisor), se ha comprobado que hay que consumir de forma secuencial los carbohidratos antes y después de la ingesta de comidas que contengan proteína.

Es decir, no se trata de comer más o menos proteína o más o menos hidratos, sino de disociarlos para que la absorción del aminoácido triptófano sea más eficaz y suban los niveles de serotonina

Con todos mis respetos a VilaCans, sus datos son erróneos. El consumo de carbohidratos (por ejemplo un trozo de pan o una taza de arroz) ha de suministrarse 2 horas antes de una comida con proteína y/o 3 horas después de una comida que contenga proteína.

Dejo el estudio por si a alguien le interesa:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7840068

a ver te dejo esto que le escribí hace un tiempo a otro usuario:
Para tratar la ansiedad por separacion yo te recomiendo dividir el trabajo en 2.
Una parte que trabaja directamente sobre el problema principal (que el perro se quede solo en casa) y una segunda parte asociada a fomentar la madurez del perro, su independencia y su capacidad para gestionar situaciones potencialmente negativas. Es muy habitual tratar exclusivamente la primera parte cuando generalmente es mas importante y mas util la segunda. Ambas pueden y deben ser trabajadas simultáneamente para corregir un problema de APS.

En primer lugar vamos a establecer unas pautas basicas cuando tengamos que marcharnos.

No debemos generar expectativas en el perro ni al marcharnos ni al volver.

El perro no debe quedarse esperando en la puerta porque sabe que cuando volvamos va a recibir más atención, eso potencia el problema. Al salir de casa no debemos comenzar una relación social que pueda crear en el perro una expectativa de atención o de juego, pues al cerrar la puerta la vamos a cortar bruscamente. No se trata de no mirarle, incluso puedes hablarle pero siempre sin generar en el perro una expectativa de que vaya a recibir atención. Al volver lo mismo. No pasa nada por saludar al perro, sin excitación pero no debemos permitir que se suba encima o comenzar a jugar con el. Mucha gente recomienda entrar a casa sin tan siquiera mirar al perro. Esto no es lo correcto, el perro no va a entender esa situacion. Lo correcto sería un simple "hola bicho" en un tono neutro, que no genere ninguna expectativa, pero reconociendo al perro que le hemos visto. Después simplemente seguimos con nuestras actividades sin hacer demasiado caso al perro durante unos minutos.

No debemos "engañar" al perro a la hora de salir de casa.

Eso de encerrarle sin que se entere que nos hemos ido, o tirarle algo y que cuando vuelva ya no estemos solo empeora el problema, ya que el perro no entiende que ha pasado y puede quedarse buscándonos. Es conveniente que el perro sea consciente de que nos hemos ido, aunque no lo es que el perro centre su atención sobre el hecho de que nos vayamos. Es muy práctico echarle unos trozos de comida en el suelo cuando nos vayamos y que él lo busque mientras ve como nos marchamos. De esta forma el perro se entera de que nos hemos ido pero no centra su atención sobre el hecho de que nos vayamos o sobre la puerta.

Cansar al perro es otro de esos consejos que se dan continuamente. El agotamiento físico no va a solucionar el problema pero si es verdad que un perro que lo pasa mal cuando nos vamos, si está cansado va a quedarse más tranquilo, va a generar menos actividad e incluso se va a quedar dormido. Muy importante, dejarle juguetes interactivos (Aquellos con los que el perro interactúa para sacar comida) al perro durante las salidas, y juguetes que pueda morder. También podemos plantearle algún juego de olfato escondiéndole comida durante nuestra ausencia. Se trata de distraer la atención del perro sobre aquello que le evoque el estado de ansiedad, por lo que colocaremos juguetes de este tipo en las puertas o en los lugares en los que suele manifestar la ansiedad por separación (por ejemplo los muebles que muerde). Si al volver el perro se pone muy pesado al saludarnos, deberíamos contraacondicionar el saludo con una acción incompatible. Por ejemplo le enseñamos el comando “quieto” o “a tu sitio”.

Además debemos realizar un programa de salidas preprogramadas donde buscamos alargar la expectativa del perro hasta que por puro agotamiento la rompa con alguno de los juguetes interactivos, o alguno de los desafíos de olfato que hemos planteado. Debemos tener en cuenta que estas salidas no son una cuestión de habituación, si no un trabajo con la expectativa por lo que no debemos saltarnos pasos. A lo mejor parece que el perro puede aguantar mas tiempo del programado o que una salida de 1 minuto es absurdo pero se trata de que el perro vaya alargando la expectativa hasta que la rompa, no que se habitue a las salidas. Por cierto, no se trata de entrenar al perro a aguantar mas tiempo, por lo que no debemos seguir un programa de incremento lineal del tiempo de las salidas.

Por ejemplo:
Primer dia: 2 salidas de 1 minuto
Segundo dia: 2 salidas de 2 y 1 minuto
Tercer dia: 1 salida de 5 minutos
Cuarto dia: 2 Salidas de 2 minutos
Quinto dia: 2 salidas de 10 y 2 minutos
Sexto dia: 1 salida de 5 minutos
Septimo dia: 2 salidas de 10 y 5 minutos
Octavo dia: 2 salidas de  2 y 7 minutos
Noveno dia: 2 salidas de 5 y 15 minutos
Decimo dia: 1 salida de 10 minutos.

Y asi sucesivamente. Durante estas salidas vamos a seguir TODAS las pautas que ya hemos mencionado, asi como cualquier otra medida antiestres: Psicofarmacos, camisas abrazadoras, feromonas…

Este programa de salidas es una de las medidas para combatir la APS y no la medida principal, como mucha gente piensa. Se puede realizar aunque se salga de casa al trabajo durante varias horas. Llevara un poco más de tiempo, pero no es incompatible. Recordemos que no es un proceso de habituación lo que buscamos con estas medidas.

Tambien es recomendable que el perro no asocie el ponernos la ropa o cualquier otra acción al hecho de irnos ya que esa acción genera la expectativa de que nos vamos a ir y eso hace que aumente la angustia del perro. Para eso podemos vestirnos antes de proponerle un juego al perro por ejemplo para que la asociación no sea siempre con que nos vamos a ir de casa. Ahora vamos a entrar en la parte que yo considero más importante.

El trabajo sobre la independencia, madurez y gestión emocional del perro.

 Esto la verdad que debe realizarse siempre, con independencia de que el perro tenga APS o no.
En primer lugar para tratar cualquier problema debemos tomar medidas para liberar el estrés que se va acumulando y va cargando al perro. Para esto podemos utilizar una camisa abrazadora (Thundershirt, anxiety wrap), feromonas, trabajos de agilidad sin ninguna exigencia y muy muy importante trabajos de olfato. Son la mejor forma de reducir los niveles de estrés para los perros. Para trabajar sobre la independencia del perro debemos hacer varias cosas:

1) No reforzar conductas de apego. No debemos permitir que el perro nos siga a todos sitios. El perro debe saber esperar a que terminemos algunas actividades. Podemos contraacondicionar los momentos en los que el perro no debe seguirnos con esperar en un lugar concreto, o ir a una zona delimitada para él. No debemos permitir conductas como apoyarse sobre nosotros que fomenten la dependencia del perro.

2) Fomentar que juegue el solo mediante juguetes interactivos, o cualquier otro tipo de juguete que le guste. Durante este tiempo le dejaremos que juegue como el quiera sin interferir con el.

3) Fomentar la exploración, por ejemplo proponiéndole juegos de olfato en otras habitaciones de la casa, para que se divierta sin estar en el mismo sitio que nosotros. Durante este tiempo no interferimos con el perro permitiéndole desarrollar la actividad de forma independiente, y que sea el hecho de encontrar la comida lo que le refuerce.

4) Yo recomiendo que el perro tenga una zona delimitada donde pueda ir a relajarse y donde podamos dejarle mientras hacemos otras actividades. Es importante que el perro pase tiempo solo sin recibir atención. Un parque para cachorros, jaula o transportin. Me gusta especialmente el parque de cachorros.

5) Debemos potenciar que el perro se enfrente a nuevas situaciones por si mismo, sin ayuda del guía (siempre situaciones controladas). También ayuda proponerle desafíos desasociados del guía con un premio final que el perro pueda resolver de la forma que crea conveniente.

6) Darle un cierto margen para interactuar con el entorno. No debemos prohibirle cualquier intento de exploración. Madurez: La ansiedad por separación es una conducta muy neoténica que se suele producir en perros poco maduros y muy dependientes del dueño. En muchas ocasiones la madurez se solapa con la independencia, por lo que todas las pautas que hemos visto para la independencia van a ser utiles para fomentar la madurez. Además conviene añadir la exigencia en el adiestramiento y en el cumplimiento de normas. Un perro maduro debe tener responsabilidades y obligaciones dentro del grupo social. Una vez el perro comprende lo que se espera de él debemos exigírselo mediante una reprobación social.
Tambien son utiles los juegos con mordedor, o simplemente con una cuerda en los que el perro gana cuando sigue las normas. En estos juegos, una vez aprende las normas podemos meter la exigencia sin que el perro se vea afectado ya que lo encuadramos en un entorno lúdico.

Gestion Emocional:

Conviene someter al perro a pequeños estimulos negativos que vaya a saber resolver. Por ejemplo como explique en el post de trabajo con cachorros:

7) Gestión de estímulos negativos y manipulación: Es muy frecuente que perros que han sido protegidos en exceso se bloqueen o reaccionen de forma desmedida al encontrarse con pequeñas adversidades. Para evitar esto debemos planear pequeñas molestias que nuestros cachorros deben superar. Esto puede ser tan simple como colocarle una diadema o una goma elástica mientras realiza alguna actividad divertida. Cuando la supere, además de entregarle su premio le quitamos el objeto que le causa la ligera molestia. También debemos acostumbrar al perro a que puede ser manipulado por las personas. Debe acostumbrarse a que le podamos tocar todas las zonas de su cuerpo: testículos, almohadillas, dientes… Debemos esperar hasta que se quede tranquilo antes de liberar al perro para no acostumbrarlo a que revolviéndose dejamos de tocarle. Recordemos que se trata de una ligera incomodidad, y no de manipularle bruscamente. Por cierto, este trabajo lo agradece un montón el veterinario.  

En general las pautas del artículo de cachorros también van dirigidas en este sentido, por lo que recomiendo leerlas: http://www.perros.com/foros/general/adiestramiento/el-cachorro---que-debemos-ensenarle-y-como-debemos-trabajar-con-el-.html Me parece que un buen trabajo con transportin o jaula es mas complicado y puede salir mal. No lo recomendaria en un foro pero como funcionar... funciona. Aunque generalmente termina con un perro que para estar tranquilo necesita la jaula, en vez de un perro que tiene la jaula como alternativa por si se agobia, que es lo adecuado.

No te comas la cabeza con lo de la nutrición, por mucha intervención nutricional (correcta o no) que se haga, lo que importa es modificar las conductas: si con intervención nutricional se bajan los niveles de estrés será un poquitín más fácil, pero lo importante es trabajar el problema.

Las flores de Bach no sirven para nada. No te gastes el dinero. Ahórralo para un profesional.

Lee el enlace que te puse primero de todo, vienen las pautas del usuario Farag y lo de salidas y entradas, que no es lo más importante, pero al menos para que sepas cómo se trabajan, que no vale de cualquier modo, si aumentas en el tiempo y cada vez las haces más largas... no conseguirás nada. Te lo puse para que veas por dónde van los tiros y qué intervenciones se llevan a cabo normalmente.
...

Ahora bien: es relativamente posible que haya cosas que no comprendas, que no apliques bien... y sobre todo es que las pautas generales se tienen que ajustar al perro... por eso hay profesionales.

Cómo he dicho aun no le he dejado solo, pero esta bien saber que se puede saludar o despedirse del perro, pero sin generar expectativas de atención,  perfecto. La chica esta que os comento recomienda no hacer ningún caso al perro desde un rato antes de salir y al de un rato después de llegar... Lo he leído en varios sitios, pero sí, tiene lógica, saludar levemente y tranquilamente,  me lo apunto.

Farag dice que el perro no debe esperarnos en la puerta, para esto creéis que esta bien que siga practicando lo de ir alejándome?  Simplemente para que pueda irme sin que me siga. Yo entiendo que sí.

Lo de no engañar al perro es algo que había pensado, porque es algo que se me pasó por la cabeza, en plan, alejarme sigilosamente pero evidentemente no le vi sentido porque el perro tiene que aprender.

Lo de cansar al perro también es algo que he leído mucho, por ello he pensado en sustituir el paseo mañanero de antes de dejarle solo por una salida al parque de perros con la pelota.

En cuanto a los juguetes interactivos tenemos el kong y el twist'n treat.  Lo que he podido observar es que si estoy yo sí que está con ellos pero si ya se huele que le voy a dejar solo pasa de ellos totalmente. Algún consejo? En cuanto a lo de esconder comida me parece muy interesante,  apuntado también!

Paso 1
Con luz, en casa, cuatro trocitos de salchicha, al suelo delante de sus patas, tono tranquilo pero alegre: busca. Se los come, no dices muy bien, desasocias del guía, el premio es conseguir la comida. Repetir varias veces, alejando de sus patas, diferentes veces al día. No repitas más de tres veces el ejercicio cada vez, y procura moverte muuuy despacio y decirle el busca muuuy tranquilo. Si va como una moto en principio, muévete más despacio para colocarlos.

Paso 2
Con luz, en casa, lo sientas, que te VEA colocar cinco trocitos de salchicha por el suelo y uno encima, por ejemplo, de un cojín. Colocas primero el del cojín y luego los demás del suelo, separados, por toda una habitación. Se comerá primero los del suelo. Si no encuentra el del cojín, espera tranquilamente, no señales. Si se frustra y deja de buscar, repite BUSCA, acercándote un poco al cojín. Cuando lo encuentre, ahora sí, MUY BIEN en tono tranquilo, no para excitar, y otro premio gratis, y YA, o BASTA o HALE, lo que emplees para fin de ejercicio como comando de liberación. (Es MUY útil tener alguna palabra para indicar fin de ejercicio, pero habría que tenerla ya entrenada).
Debe buscarlos DESPACIO. Al principio no lo hará; lo irá aprendiendo.

Paso 3
Con luz, en casa, lo sientas, que te VEA colocar cinco trocitos de salchicha por diferentes alturas (estantería, suelo, cojín, sillón). Mismo proceso que el anterior.

Paso 4
Cuando vaya esforzándose y tranquilizándose, cuando veas que no va como loco sino concentrado, le pides el sienta fuera de la habitación, y los colocas en los mismos sitios o MUY cercanos a los que has colocado en sesiones anteriores, busca y te vas de la habitación, que busque solo. Regresas, miras si lo encontró todo, si no es así, repites BUSCA y cuando encuentre los que quedaban, MUY BIEN. Si no los encuentra, señalas. Cuando esto lo haga bien y tranquilo (tienes que oír el SNIF SNIF fuerte, tiene que hacer círculos al lado del premio, parecer "tonto", como que no lo ve; es decir, no usar los ojos, sino seguir el aroma) retira la luz, vete haciéndolo al atardecer y anochecer o baja las persianas.

Ir complicando hasta el infinito con mayor número de premios o sitios más puñeteros y DESPUÉS, asociar a bolsas de té o manzanilla... hacerlo en hileras en parques... meterlos dentro de cajas... pasear los trozos para que dejen falsos rastros... pero todo eso DESPUÉS. Primero, la base: que el perro aprenda la manera correcta de hacerlo.

Un vídeo con muchas ideas, que me gusta mucho:

http://www.youtube.com/watch?v=EJxG--4t3SU

El tema de las salidas es lo que más me ha sorprendido porque hasta ahora lo único que había leído o me habían dicho era lo de salir cada vez más tiempo, me parce más que razonable su explicación. Mi única duda es en cuanto a lo de que se puede hacer aunque tengamos que salir al trabajo o lo que sea, una buena noticia. O sea, que por ejemplo, yo de momento no tengo que ausentarme obligatoria mente,  no creo que vaya a quedarse solo de aquí a un mes o así por lo que podré hacerlo como él dice, pero cuando empecemos a trabajar, se quedaría solo cuando nos vamos a trabajar + las dos salidas preprogramadas, verdad?

Lo de la independencia, casi todo lo tenía ya apuntado, lo del olfato no, lo pondré en práctica.
No tiene ninguna zona delimitada para él, tiene la cama de dormir en mi cuarto y otra en la cocina que es donde juega con el Kong y el twist. En el tema cama tengo un par de dudas. Debería quitarle una? O esta bien que tenga una para dormir y otra para durante el día? Había pensado e  quitarle la de la cocina para probar si se iba a mi habitación.

Por otro lado me pregunto si debería intentar que duerma fuera de mi habitación? Se me ocurre ir alejando la cama hasta sacarla, pero no sé si es buena idea y tampoco sé si alejarla de golpe o ir sacandola poco a poco. Me interesa mucho este tema.

Lo de las pequeñas molestias me ha parecido curioso, o sea, por ejemplo antes de jugar con la pelota, ponerle algo que le incomode, y cuando la traiga quitárselo?

Voy con prisa, respondo un poco rápido.

Cuando entres no recojas los premios en principio. Tú a tu bola. "Hola, bicho" y te vas tranquilamente a quitarte las zapatillas y a beber agua a la cocina o a sentarte en un sillón.

Lo del pasillo: te ha pasado por correr mucho. Por norma, en estos casos: afianza una conducta antes de pedirle algo más difícil. Cuando no reaccione en un punto, repites un día más antes de atreverte a pasar al siguiente. Esto no se soluciona en una semana ni en dos. Ni en un mes ni en dos. Es un proceso paulatino en que hay picos de mejora y estancamiento.

De la thundershirt tengo una buena opinión, también la tengo del DAP, PERO estas cosas por sí solas no valen de nada. Hay que usarlas junto a la modificación de conducta. OJO, no vale ponerla de cualquier forma: la tienes que asociar correctamente a cosas positivas antes de ponérsela, y puedes tardar más o menos una semana o dos en hacer una buena asociación. Subí hace mucho en el foro un sistema para emparejarla a estímulos positivos, pero ahora no tengo tiempo de buscártelo, estaba en una segunda o tercera página de un hilo que hablaba de la thundershirt o la anxietywrap, no lo recuerdo.

Ah, en verano con calorina, ni se te ocurra. No sé qué tiempo tendrás por ahí, pero no puede resultar agobiante para el perro por calor, así que si hace calor, no la puedes usar.

No pierdas de vista lo que te dije en el párrafo de "que no se lo huela". Puede parecerte una tontería, pero que hagas la lista de los estímulos que le provocan ansiedad es MUY importante. Tienes que trabajar con ellos.